Здравствуйте. Идея использовать морской контейнер под погреб довольно популярна, но здесь есть серьезные технические нюансы, о которых важно знать заранее. Морской контейнер рассчитан на колоссальные вертикальные нагрузки по углам, но его боковые стенки и крыша из тонкого профлиста совершенно не предназначены для бокового давления грунта и массы земли сверху. Если просто закопать его в котлован, стенки неизбежно вдавит внутрь, а крыша просядет.
Первое и самое главное — укрепление каркаса. Чтобы контейнер не деформировался, есть два проверенных пути. Первый — усиление металлом изнутри или снаружи с помощью швеллеров или профильных труб, сваренных в жесткие замкнутые пояса с шагом около метра. Второй, более надежный вариант при полном заглублении — создание разгрузочного внешнего саркофага. Для этого вокруг контейнера при обратной засыпке послойно заливают тощий бетон или делают обратную засыпку сухой цементно-песчаной смесью с проливкой водой, а над крышей монтируют разгрузочную бетонную плиту с опиранием на нетронутый грунт по краям котлована.
Вторая задача — защита от коррозии и грунтовой влаги. Перед установкой весь металл снаружи необходимо тщательно зачистить, покрыть антикоррозийным грунтом и нанести сплошную гидроизоляцию в два-три слоя, например, битумно-полимерную мастику с наплавлением рулонных материалов. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, по периметру подошвы обязательно закладывается кольцевой дренаж с отводом воды в накопительный колодец, а сам контейнер якорится к бетонной плите основания, иначе весной его может вытолкнуть из земли.
Третья проблема — конденсат. Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому без правильного утепления на стенах и потолке будет постоянно висеть вода, а овощи быстро сгниют. Утеплять контейнер крайне желательно снаружи, чтобы сместить точку росы за пределы металлического корпуса. Для этого отлично подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной не менее 50-100 миллиметров, приклеенный на клей-пену к гидроизоляции. Стены и потолок должны быть полностью закрыты теплоизоляцией.
Четвертый пункт — организация воздухообмена. Для нормального микроклимата требуется классическая приточно-вытяжная вентиляция из пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 110-150 миллиметров. Приточную трубу опускают в один угол помещения, не доводя до пола 20-30 сантиметров. Вытяжную трубу размещают в противоположном по диагонали углу под самым потолком и выводят наружу выше уровня земли и снежного покрова минимум на 1-1.5 метра. Разница высот и температур создаст естественную тягу. На трубы обязательно устанавливают регулировочные заслонки для зимы и защитные сетки от грызунов и мусора.
