Здравствуйте, Елена. Ваши опасения абсолютно понятны: крупнолистная гортензия действительно очень чувствительна как к ранним заморозкам, так и к избыточной влажности под укрытием.
Главная сложность этой культуры в том, что цветочные почки закладываются на верхушках побегов текущего года. Они могут подмерзнуть уже при температуре минус 2–3 градуса, после чего куст летом просто не зацветет. В то же время слишком раннее и глухое утепление в теплую влажную погоду неизбежно ведет к загниванию почек и развитию грибковых инфекций.
Оптимальный выход — проводить укрытие в два этапа по четким температурным маркерам.
Первый этап — предварительная подготовка и защита от сырости. Его начинают в сентябре или начале октября, когда ночная температура приближается к плюс 2–4 градусам и появляются первые риски ночных заморозков. В этот период удаляют нижние и средние листья, оставляя только верхние чешуйки почек, чтобы снизить испарение и убрать источник будущей гнили. Ветки связывают или постепенно пригибают к земле на деревянные бруски или пенопласт (но не на голую землю) и натягивают над ними легкий навес из пленки или спанбонда для защиты от осенних дождей. Растение должно уйти в зиму максимально сухим.
Второй этап — капитальное зимнее укрытие. Его монтируют, когда температура днем держится около 0 градусов, а ночью стабильно опускается до минус 3–5 градусов, и верхний слой почвы начинает подмерзать. Как правило, это конец октября или первая половина ноября.
Куст засыпают у основания сухим нейтральным торфом или сухой стружкой, поверх дуг или каркаса натягивают плотный нетканый материал (спанбонд плотностью 60 г/кв.м в 2–3 слоя), а поверх него укладывают пленку для защиты от талых вод и осадков. Пока не настали морозы ниже минус 7–10 градусов, торцы укрытия можно оставлять слегка приоткрытыми для вентиляции, закрывая их наглухо только при наступлении устойчивой зимы.
При таком воздушно-сухом способе побеги не переувлажняются, плавно проходят закалку и сохраняют жизнеспособные цветочные почки до самой весны.
