Хлорофитумы и монстеры.

Question

Здравствуйте, мне попали в руки хлорофитумы с печальным состоянием: горшки были без дренажных отверстий, почва плотная, только скомканная земля, визуально у них почернели кончики листьев (молодых в том числе), есть переход в желтизну, у розеток тоже есть потемнения, сначала их не поливали долгое время, затем переливали несколько месяцев водой из-под крана. Я очистила их от земли, отмерших корней, подобрала горшок по размеру корневой системы, пересадила в горшок с дренажными отверстиями, почва из земли, угля (5%~), перлит (20-35 %~), цеолит (5-10%~), дала постоять 30 часов и полила с удобрением универсальным. Два маленьких отростка: один с листьями и небольшим корнем, второй с корнем и небольшой почкой я поместила в маленький импровизированный парник со мхом, накрыла пленкой.

От монстеры я подобрала лиану (она была повреждённой и не получала питания от материнского дерева, листики были уже вялые). Монстеру я разрезала на части. Все срезы я обработала марганцовкой. У каждого из отрезков есть воздушный корень: отрезки только с воздушными корнями я поместила в мох и опрыскала водой, накрыла пакетом; каждый отрезок с воздушными корнем и листом я поместила в вермикулит с небольшим количеством угля, залила водой.

Хлорофитумы стараюсь опрыскивать раз в несколько часов. Оба вида растений стоят без прямого контакта с солнцем.

Хлорофитумы продолжают чернеть - подскажите пожалуйста с чем это связано? Монстеры выглядят хорошо, листики расправились - нужно ли добавить что-нибудь ещё?

Answer 1

Здравствуйте! Вы проделали большую и правильную работу по спасению растений, составили отличный рыхлый грунт, но в уходе за хлорофитумами сейчас есть две критические ошибки, из-за которых листья продолжают чернеть.

Первая и главная причина — внесение удобрения сразу после пересадки. Когда корневая система повреждена гнилями, зачищена и еще не адаптировалась к новому субстрату, всасывающие волоски не работают полноценно. Минеральные соли в растворе удобрения вызывают химический ожог ослабленных корней (осмотический шок). В результате растение не может пить воду, а токсины и ожог корней моментально проявляются почернением кончиков и молодых листьев. Любые подкормки категорически запрещены минимум на 4–6 недель после пересадки и до момента, пока не начнется активный рост.

Вторая причина — опрыскивание каждые несколько часов. Хлорофитум накапливает влагу в плотных корнях и клубеньках, он не требует постоянного увлажнения листьев. Частые опрыскивания приводят к тому, что вода затекает в пазухи розетки и провоцирует бактериальное или грибковое загнивание основания листьев, особенно если в помещении нет активного движения воздуха.

Что нужно сделать сейчас:
1. Если грунт еще сырой от подкормки, желательно аккуратно пролить его мягкой чистой водой, чтобы вымыть излишки солей, и дать излишкам полностью стечь через дренаж.
2. Прекратить опрыскивания по листу. Достаточно просто умеренной влажности воздуха или редкого протирания пыли.
3. Поливать только после просушки верхнего слоя грунта примерно на 2–3 см вглубь.
4. Обеспечить тепло (без сквозняков) и яркий рассеянный свет — без света хлорофитум не сможет восстановить метаболизм.

По монстерам вы все сделали грамотно: наличие воздушного корня и легкий влажный субстрат (мох/вермикулит) дают отличные шансы на быстрое укоренение. Добавлять пока ничего не нужно. Главное — регулярно проветривать теплички с мхом раз в день на 15–20 минут, держать черенки в теплом месте (22–25 градусов) при хорошем рассеянном освещении и не заливать вермикулит до состояния болота. Как только корни в вермикулите и во мхе разовьются до 4–6 см и дадут боковые ответвления, черенки можно будет переводить в легкий постоянный грунт.